Vi har alla sett det när vi tittar på några stora på internethandlare (Saks, Neimans, etc.); En gräns sätter på mängden påsar vi kan köpa. Har du någonsin trott varför det finns en gräns? En artikel i gårdagar New York Times kommer ner till botten av varför det finns en gräns för dessa varor, liksom mycket av det att göra med den svaga dollarn. Vi alla förstår att dollarn är svag, vi ser det när vi reser, vi hör det på nyheterna, det påverkar oss. Men för alla handväska aficionados påverkar det oss mer än vi vet. I februari kommer High-End-varumärket Hermes att ha ett mycket större än vanligt kostnadsförstärkning (ryktas vara cirka 12% vilket är helt galen) sedan den svaga dollarn. Även om det bara är en del av isberg, påverkar den amerikanska dollarn som är så svag vad som inträffar på designermarknaden. Detta är en extremt fascinerande utcheckad nedan:
Artikel via NYT såväl som författaren Eric Wilson
För produkter som verkligen är efterfrågade, som Wii-spelkonsoler, biljetter till Super Bowl eller burkar med majs nibletter på dubbelkupongdag, kan det tyckas rimligt att begränsa det nummer en klient kan köpa på en gång.
Men besökare av det finstilta på webbplatserna för avancerade återförsäljare som Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus samt Bergdorf Goodman kan bli förvånad över att upptäcka att en sådan policy på samma sätt nu gäller för designerhandväskor, som Pradas senaste Ruched Nylon Styles, vilken utgift $ 1 290; Bottega Venetas signaturvävda läderhobos, till 1 490 dollar; liksom den nya rektangulära Yves Saint Laurent -kopplingen som verkar som ett vykort riktat till designern (med en stämpel på 1 395 dollar).
“På grund av framträdande efterfrågan”, varnas potentiella shoppare, “En klient kan beställa inte mer än tre enheter av dessa produkter var 30: e dag.”
Populära, väskorna kan vara. Men exakt hur många av de kunder som kan betala för dem vill verkligen ha mer än en, eller för den delen, tre?
I ansiktet verkar politiken udda; Det är eftersom det verkligen inte har något att göra med en framträdande efterfrågan. Snarare är det rädslan att utländska köpare, som utnyttjar den allvarligt försvagade USA: s dollar, kommer att hamstra påsarna, sedan återförsäljer dem i Europa eller Asien, där exakt samma produkter i Prada såväl som Gucci -butiker i allmänhet utgifter 20 till 40 procent mer. Den framstående Yves Saint Laurent Downtown Bag, som är begränsad till tre per klient på Saks Fifth Avenue samt Bergdorf Goodman, kostar 1 495 dollar. På Harvey Nichols i London är exakt samma väska £ 910 (eller cirka 1 796 dollar).
Utländska turister som behandlar amerikanska varuhus som om de var en landsomfattande försäljning har till stor del betraktats som fördelaktiga för återförsäljare, liksom enligt vissa uppskattningar att shopparna var det enda ljusa området i det som annars var en svag semesterförsäljningssäsong. Men den kostar makten har inte varit så välkommen till avancerade affärer som Gucci såväl som Prada, som har tillbringat det senaste decenniet för att försöka nå dessa kunder i sina husländer genom att öppna kostsamma nya butiker i hela Europa och Asien.
Nu står dessa affärer att uppleva en sting från successivt informerade jämförelse shoppare, om inte en mer allvarlig strejk från en grå marknad av designerprodukter som säljs från amerikanska butiker.
Ron Frasch, chefsleverantören för Saks Fifth Avenue, som har 54 butiker över hela landet, uppgav att antalet utländska shoppare som försökte köpa flera produkter i butiker var “ganska mindre”, men han tillade, “Det är definitivt ett problem som problemet som Vi tittar på. ”Förutom att begränsa internetförsäljningen kan Saks avvisa kundens inköp av duplicerade produkt i butiker från fall till fall.
“Det vi försöker göra är att använda en hel del logik och typisk mening om vi känner att någon drar fördel,” sade Frasch. ”Vi screenar på butiksnivå och på affärsnivå för alla typer av mönster. Vi är extremt känsliga, allra och främst, för att betjäna kunden, men för det andra för alla typer av potentiella för att återförsäljning av kunder. ”
Ginger Reeder, en taleskvinna för Neiman Marcus, uppgav att det är på internetpolitiken gäller för specifika väskor samt skor som erbjuds från designers som bad verksamheten att begränsa försäljningen.
“Vi arbetar med våra leverantörer,” sa Reeder. “Det är främst en säkerhet för dem, att skydda deras distribution från väskor som blir tillgängliga på den grå marknaden.”
För tillfället gäller Saks, Neiman Marcus, såväl som Bergdorf Goodman endast på internetförsäljningen av plånböcker samt skor från Prada såväl som Gucci Group -etiketter (Gucci har Yves Saint Laurent samt Bottega Veneta), Men inte andra avancerade varumärken som Dior eller Givenchy, som har av det stridande modekonglomeratet LVMH. Samtidigt erbjuder LVMH sina Louis Vuitton -plånböcker på internet endast på sin egen webbplats, www.eluxury.com, där policyn är ännu striktare: två av varje stil per kund per kalenderår.
Det finns inga specificerade begränsningar för att köpaInuti de 39 grenarna av Neiman Marcus eller i företagets Bergdorf Goodman -butik på Manhattan, sa Reeder. Men en säljpartner på Bergdorf uppgav denna vecka att personalen fick instruktion att använda diskretion med kunder som ville köpa ett stort antal artiklar. En säljare i Louis Vuitton -butiken tvärs över gatan uppgav att en klient som försöker köpa mer än två väskor skulle uppmanas att ge en anledning. Båda talade på villkor av anonymitet eftersom de inte kan prata med reportrar.
Ingen av tillverkarna av designervarumärkena skulle tala för rekordet om sådan policy, men ett antal chefer erkände privat att de är avsedda att förhindra att påsar säljs till.
Under high-end boom 2000 såväl som 2001, när shoppare stod upp på gatan utanför Gucci, Hermã¨s samt Vuitton-butiker i Paris, drog företaget kritik för att sätta in Impact Bag-per-kundgränser som dök upp att främst riktas mot orientaliska shoppare. Vissa orientaliska klienter klagade över att de hade förbjudits från Vuitton-butiker, liksom de kan upptäckas på Champs-‰ lyséerna som erbjuder att betala västerländska turister för att köpa väskor för dem.
Det som har förvånat vissa detaljhandelsanalytiker är exakt hur snabbt idén om kvoter har dykt upp i USA “” såväl som inte bara för handväskor. I sin Internet -butik begränsar Apple för närvarande kunder till fem iPhones per beställning.
“Detta är inte en ovanlig omständighet för designervarumärken,” uttalade Claudia D’Arpizio, en avancerad produktkonsult på Bain & Business i Milano. ”Det är ovanligt för USA. Det som förändras nu är geografin för de turistiska flödena. ”
På 80-talet handlade amerikanska såväl som orientaliska turister ofta för avancerade fynd i Italien, när Lira var svag mot dollarn. Men sedan dollarn började sin spiralnedgång mot euron 2000, strax efter introduktionen som den europeiska typiska valutan, har den värdeinriktade turistvatten flyttat till USA.
Resenärer som köper flera produkter för att sälja till Buddies Back House är bara en liten del av den grå marknaden, säger Fred Felman, den främsta reklampolisen för Markmonitor, ett San Francisco -företag som specialiserat sig på varumärkesskydd. Det är mer problematiskt när expertnätverk av köpare återförsäljer avancerade produkter med små butiker i hela Asien, eller med på internethandlare som eBay.
Förra månaden visade Patricia Pao, en oberoende detaljhandelskonsult, vid Newark Flight Terminal från Los Angeles samt kontaktades av en ung dam som bad henne hjälpa till att stänga en resväska genom att sitta på den. Damen återvände till Slovenien med det som tycktes vara 200 par designer jeans, den minst kostsamma med en kostnadsmärke på 228 dollar.
“Hon uppgav att hon kanske inte bara täcker kostnaderna för sin resa genom att sälja denim bakre huset, men hon kanske också gör vinst,” sa Pao. “Den försvagade dollarn gör att vad som helst här ser ut som en bonanza.”
När anekdoter om utländska shoppare som flockar för att köpa elektronik, leksaker såväl som Manhattan äkta egendom slutade med att bli vanligare, diskuterar analytiker den långvariga effekten av att köpa turism på varumärken som placerar en premium på deras exklusivitet.
“Föreställ dig en situation där du har människor som köper alla dina saker,” sa Pao. “På kort sikt gynnar du, men på lång sikt gör du det inte, eftersom du inte förstår vart försäljningen går, liksom det är extremt skrämmande för dessa människor.”
Med tanke på exakt hur svårt det är att hantera varje distributionselement, skulle vissa dock föreslå att en indikator på önskvärdhet “” en växande grå marknad, staten “” bör ses som en chans för varumärken att dra nytta av efterfrågan är starkast.
“Det finns en underjordisk järnväg av iPods som går tillbaka till Europa,” uttalade Susan Nelson, en verkställande direktör för Landor Associates, ett varumärkesföretag i San Francisco. “I motsats till att skada varumärket tror jag att det producerar lite av en mystik.”
Naturligtvis kanske handväskekvoter inte är den mest effektiva lösningen ändå, att tänka på de många metoder som bestäms att shoppare kan komma runt dem “” genom att använda flera kredithistorikkort, till exempel eller köpa från mer än en butik. Men de alternativa ”” ökande kostnaderna för europeiska avancerade produkter som erbjuds i USA, eftersom många affärer har börjat göra ”” faror som främjar amerikanska konsumenter eller ger en fördel för amerikanska avancerade konkurrenter.
“Vad de inte vill se,” sade Nelson, “är att marknaden ska översvämmas med vad de tycker om att vara billiga handväskor.”
Särskilt inte deras egna.